Inginition

http://auto.howstuffworks.com/ignition-system4.htm

Distributor

http://www.familycar.com/Classroom/ignition.htm

Coil

sumber : http://www.motorera.com/dictionary/co.htm

 resistor?

sumber : http://automotiveservices.blogspot.com/2011/02/ignition-coil.html

Enjin semput

Sumber : http://autos.groups.yahoo.com/group/automobil/message/23190

 

Re: www.auto.pdniaga.com - Enjin Kereta Tersengguk-senguk (semput/sentap)

Salam,

 

Ni SM4 kaburetor ke injection?

 

Secara asasnya ada beberapa elemen utama utk bagi enjin hidup

1) Bahanapi

petrol, penapis petrol, kaburetor, injector

 

2) Udara

penapis udara, kaburetor,

 

3) Penyalaan

spark plug, kabel spark plug, distributor (kalau enjin lama2 ada contact point), coil

 

Nak kena cari punca satu-persatu bermula dari yg paling mudah. Tapi kalau nak senang biar pomen je yg test, mgkn mrk ada sparepart spare utk buat testing.

 

Paling penting nak tahu asal-usul atau punca BILA ia mula jadi masalah tu.

Kadang2 tu sb kita isi minyak, yg mana minyak tersebut bercampur air. Ini pernah terjadi kpd kawan saya sendiri. Isi myk kat Shell seksyen 16 shah alam, lps tu terus enjin jadi semput2. Terpaksa buang minyak dlm tangki dan isi minyak baru terus ok.

 

Ball joint

http://www.saabcentral.com/~munki/technical/transmission/changing_the_transmission.htm

Ball joint ni lebihkurang macam sendi . Gunanya jadi pemegang pada tayar. Ball joint rosak sebab selalu melanggar lubang atau jalan tak tak rata. Ball joint jadi haus dan longgar. Jika ball joint longgar kesannya stereng akan bergegar semasa kita memandu. Lagi teruk kalau memandu pada jalan tidak rata contohnya jalanraya dalam pembinaan, rasa stereng nak tercabut pun ada..longgar semacam saja.

Cermin tingkap automatik jem

Cermin kereta kancil aku rosak. Sebabnya

1. Gigi gear pemegang cermin haus
2. Suis rosak

dah ganti,  baru OK..

aku kalau bab cermin ni, aku lebih suka pakai yang manual sebab tak guna elektrik macam kereta proton saga aku yang lama. Tapi ake jadahnya semua kereta sekarang pakai tingkap automatik.

Lampu isyarat belok tak nyala

Kereta lain tak perasan. Tapi kereta proton dan kereta kancil aku kalau salah satu lampu isyarat belok tak nyala, signal lampu belok dekat panel meter tak berkelip. Biasanya kalau mentol tidak terbakar, lampur penunjuk belok pada panel meter boleh berkelip.

Kalau mentol terbakar mudah saja. Beli baru dan ganti.

Kalau fius rosak rasanya semua tak nyala.

Lampu undur tak nyala

Pernah kena pada kereta kancil aku. Suis dia rosak. Lokasinya di bahagian injin. Tersorok juga la tempatnya..

Bearing tayar

kalau bearing rosak, tayar kereta bergoyang. Petanda bearing rosak, apabila kita memandu tayar yang bearingnya rosak biasanya mengeluarkan bunyi mengaum atau berdengung. Jika tidak diganti boleh menyebabkan bebola dalam bearing itu pecah dan tayar akan jem tidak berpusing.

Stering rod

Apabila kita merasakan stering kita free banyak itu adalah petanda stering rod kereta kita rosak. Adalah normal stering kita free sedikit. Tapi kalau banyak maknanya gigi gear pada penyambung stering rod itu sudah haus. Kena ganti baru stering kereta kita selesa digunakan. Kereta proton saga aku duu pernah ganti stering rod ini. Satu lagi kalau gigi dia rosak, stering juga bergegar bila kita memandu. Stering bergegar juga disebabkan oleh ball joint rosak.

Drive shaff

Drive shaff inilah yang memacu atau memusingkan tayar kereta. Alat ni menyambung injin kepada tayar. Tanda drive shaf rosak iaitu keluarnya bunyi apabila kita mengambil selekoh. Drive shaff ada dua iaitu satu kiri dan satu kanan. Drive shaff yang rosak teruk merbahaya kerana dia boleh tercabut daripada tayar.

Kerosakan drive shaff ni berpunca daripada getah penyambungnya pecah. Bila pecah kotoran seperti batu dan pasir akan melekat pada minyak gris yang ada di situ. Bila pasir masuk, pasir tersebut akan menyebabkan gigi drive shaff itu rosak.

Contact point

Sumber Rujukan : http://autos.groups.yahoo.com/group/automobil/message/23256

 alat ni nama apa tak tahu..

Pertama kali aku pakai kereta, aku pakai Honda Civic 2 pintu generasi kedua. Kereta ini pakai contact point. Begitu juga van nissan vannete yang aku beli baru juga guna contact point. Contact point rosak, injin turut tidak boleh dihidupkan sebab tiada elektrik. Kalau boleh hidup pula biasanya injin akan semput. Kejap ada letrik kejap tak ada letrik. Elektrik ni disalurkankan ke spark plug.

Nissan vannete aku akhirnya aku tukar kepada sistem elektronik kerana rasanya dan 3 atau 4 kali  kena ganti contact point .pakai contact point rasa bimbang takut rosak tengah jalan. Ada dua benda yang aku ganti untuk menukar sistem contact point kepada elektronik. Satu nama dia distributor, satu lagi aku dah tak ingat nama dia..(nanti aku cari dulu..)

Contact point kalau rosak ada petanda kerana injin akan semput dulu. Tapi kalau pakai sistem elektronik tiada amaran. Dia terus rosak. Aku pernah kena sekali kereta proton saga aku rosak sistem elektronik di pondok tol batu 9 Cheras. Kereta aku kena tolak ketepi dan nasib baik ada kawan tolong aku panggilkan mekanik. Aku suruh tukar yang baru, mekanik tu ganti secondhand saja.Kemudian  aku kena bayar mahal pula sebab rosak tengah jalan..

Bateri kereta

Kalau bateri kong kereta memang tak boleh start.

Kadangkala berlaku alarm kereta berbunyi semasa nak hidupkan injin dan kereta tak boleh di start. Ini adalah petanda bateri kekurangan kuasa.

Nak tahu bateri kita kuat kuasanya tekan sahaja hon kereta. Jika hon berbunyi maknanya bateri masih ada kuasa. Kalau tak berbunyi memang sah bateri sudah kong. Kong maksudnya bateri sudah rosak. Jika bateri basah, hantar kedai untuk dicaj semula adalah kerja sia-sia. Bateri tu tahan satu dua hari saja. Selepas itu  kuasanya akan hilang semula. Ini petanda kita kena beli bateri baru.

Sepanjang aku memakai kereta aku biasanya guna bateri basah saja. Terakhir pemilik bengkel syorkan aku guna bateri sel kering kerana tak perlu penjagaan iaitu isi air bateri. Walaupun harganya agak mahal berbanding bateri sel basah tapi  aku memang puas hati kerana selama aku memakai bateri sel kering tersebut aku lansung tak perlu isi air bateri. Sebelum itu semasa aku pakai bateri basah, selalu saja air bateri aku hampir nak kering kerana aku tak rajin hendak memeriksa air bateri.

Hayat bateri basah biasanya 1 tahun. Kadangkala sampai dua tahun bateri basah bertahan. Semua ini aku sudah merasa. Kadangkala bateri basah yang aku pakai tak sampai setahun sudah rosak.

Bateri sel kering ada kaca lutsinar untuk kita melihat ke dalamnya. Mengikut mekanik tempat aku membeli bateri itu, jika cahaya warna hijau maknanya bateri sel kering itu elok. Jika warna hijau hilang, bateri itu rosak. Ini tak tahulah aku betul atau tidak sebab bateri kereta kancil aku masih elok. Yang bateri Exora  aku tak perasan pulak bateri dia boleh tengok isi dalamnya atau tidak. Ada ke tidak warna hijau tu aku belum tahu.

Kereta gear manual boleh ditolak kalau injin tak boleh start

Syaratnya, kuasa bateri kena ada sikit. Kalau bateri tak ada kuasa langsung, tolak pun tak hidup. Ini pengalaman aku la..

Aku pernah juga beli jumper bateri tu, tapi hampeh tak boleh guna. Sebabnya jumper yang dijual di pasar raya tu harganya murah. RM15 atau Rm20.Kepala dia kecil jadi cekam tak kuat. Mekanik punya jumper biasanya besar. Jadi jumper tu kuat cekam pada kepala bateri.

Cara nak hidupkan injin dengan menolak kereta

Sebenarnya menghidupkan injin cara menolak kereta ni bukannya elok sangat. Tapi daripada tak hidup baik hidup ..

1. Suruh orang lain tolak la. Tak kan nak tolak sendiri
2. Mula-mula kunci kena pada posisi ON. Kalau OFF buat penat saja orang menolak kereta kita
3. Masuk gear DUA dulu dan tekan CLUTCH berterusan
4. Suruh orang tolak
5. Bila kelajuan sesuai lepaskan CLUCTH
6. Kalau tak ada masalah atau kerosakan lain, biasanya injin kereta akan hidup
7. Bila injin hidup, cepat-cepat tekan clutch semula dan cuba REM injin (main minyak) supaya injin yang baru hidup tadi stabil dan  injin tak mati semula.
8. Dah elok hidup, pergi bengkel beli bateri baru

Ini cara aku hidupkan injin kereta kalau suruh orang tolak.
Aku selalu tengok orang guna gear satu. Gerakkan kereta dulu, dah laju sikiut baru tekan clucth dan masuk gear satu. Cara ini agak susah sebab pemandu lambat bertindak dan kereta akan tersentak kerana gear satu lebih berat daripada gear dua.

Kalau pakai kereta gear automatik tak boleh tolak. Kena ganti bateri dulu baru boleh hidupkan injin kereta.

Oil pump

http://malaysiacarpart.blogspot.com/2011_05_01_archive.html

Tangki minyak kita kedudukannya lebih rendah daripada karburetor (kereta lama). kereta baru pakai suntikan bahan api. Jadi oleh kerana tangki minyak lebih rendah kenalah ada pam minyak petrol.

Aku pernah tukar pam minyak kereta proton aku dulu dua kali

Van nissan vannete aku juga pernah tukar dua kali

Pam minyak rosak, minyak tak naik ke karburetor dan injin tak boleh hidup.

Tayar kereta bocor

Ramai pengguna kereta pastinya pernah mengalami tayar kereta bocor. Tayar kereta bocor biasanya disebabkan kita terlanggar paku,skru atau benda-benda tajam yang lain.

Sejak aku pakai kereta rasanya dah banyak kali aku alami kes tayar kereta bocor. Sesiapa sahaja yang memandu kereta kemahiran menukar tayar yang bocor dengan tayar ganti mesti ada.

Menukar tayar bukannya kerja yang susah. Cuma kerja ini menyebabkan badan kita berpeluh. Melekit-lekit. Setakat ini aku tak pernah lagi tengok pemandu wanita menukar tayar kereta mereka yang bocor. Bahagian paling susah rasanya adalah hendak membuka skru tayar kerana agak ketat.Perlukan tenaga yang kuat hendak membuka skru tayr kereta. Namun jika tahu caranya mudah saja.

Peralatan yang diperlukan:

1. Jack kereta
2. Tayar ganti - tayar ganti hendaklah sentiasa ada angin yang cukup. Tak ada gunanya tayar ganti kalau tak ada angin atau kempis.
3. Spanar pembuka skru
4. Kalau ada besi paip lagi bagus untuk dijadikan tuas spanar.

Cara menukar tayar bocor

1. Alih kereta ke tempat selamat.
2. Tarikh brek tangan
3. Letakkan jek ke bawah kereta, bahagian di mana tayar bocor. Cari tempat keras. Biasanya pada kerangka kereta. Jangan dekat bucu atau body kereta kerana tempat ini lembut.
4. Jangan jek kereta dulu. Letak saja dan jek sedikit supaya kedudukan jek tepat dan memastikan jek tidak bergerak apabila kereta diangkat.
5. Buka skru tayar sedikit dulu sekadar untuk melonggarkannya.
6. Jika terlalu ketat, gunakan besi paip sebagai sangga pada spanar pembuka tayar.
7. Jika tiada besi paip, pijak spanar dengan kaki. Naik diatas spanar tadi kerana berat badan boleh digunakan jika tangan kita tidak cukup kuat untuk membuka skru yang ketat.
8. Sudah longgar sedikit baru jek kereta ke atas. Cukup lebih kurang kalau tayar sudah tergantung sedikit dan boleh memasukkan tayar ganti yang berangin penuh. Jangan angkat kereta terlalu tinggi bimbang jek tidak stabil dan kereta boleh jatuh.
9. Jika skru sudah dibuka semuanya cabut tayar daripada kedudukannya dan cepat-cepat letakkan dibawah perut kereta berdekatan dengan tayar yang bocor tadi. Tayar ini adalah sebagai penyelamat jika jek tertanggal.Kalau jek tertanggal kereta akan jatuh diatas tayar/rim dan bukan di atas tanah.
10. Pasangkan tayar ganti
11. Pasangkan semua skru dengan tangan dulu. Kemudian ambil spanar dan ketatkan. Biasanya skru masih belum ketat kerana tayar masih tergantung.
12. Keluarkan tayar ganti daripada bawah perut kereta
13. Turunkan jek kereta dan simpan semula dalam bonet
14. Ketatkan semula kesemua skru. Ketatkan skru secara bersilang
15. Jika tidak cukup tenaga menggunakan tangan, gunakan batang besi paip atau pijak menggunakan kekuatan badan.Berhati-hati supaya tidak terlalu ketat kerana jika tidak dikawal akan menyebakan trek skru atau lubang skru terhakis atau longgar/rosak.
16. Ok sudah siap
17. Kemudian pergi ke bengkel tayar dan tampal/baiki semula tayar yang bocor tadi seberapa segera supaya kita ada tayar ganti semula.

Artikel kat atas ni adalah cara-cara aku menukar tayar kereta aku bila bocor.

Streamyx lembab yg amat-amat

Timing Belt tip...seksanya aku nak tengok video ni..streamyx lembab yg amat..

All about car

http://www.protonownersclub.co.uk/forum/viewtopic.php?f=25&t=18489&start=45

http://autorepair.about.com/od/fixityourself/u/path_DIYrepairs.htm

Sudah tak bocor lagi

Dah dua hari skuter elegan aku tak bocor lagi. Apa tidaknya, lubang kecil yang aku jumpa dah aku tampal dengan silikon. Silikon yang diguna antara gasket untuk mencantumkan bahagian injin. Silikon ni dulu aku beli masa aku ganti waterpump radiator kereta proton aku dulu. Jiran aku yang buatkan.Aku beli barang saja.
Aku baca pada label luar bekas silikon tu katanya tahan panas. Entahlah sampai bila akan bertahan.

Sehingga hari ini aku memang myuskil sesangat. Macamana ada lubang kecil pulak bawah injin skuter aku. Kalau lubang itu kesan retakan aku taulah mungkin terlanggar sesuatu.Lagipun kesan retak ni berselirat macam urat atau akar pokok. Ini lubangnya kecil dan cantik seperti lubang skru sahaja.

Adakah skuter aku dikhianati mekanik bengkel tempat aku membaiki kerosakan skuter aku tempohari.
Ini antara ayat yang disebut oleh apek mekanik tu semasa menerangkan proses dia membaiki skuter aku:

Aiyaa..ini elegan banyak susa maa..

Ini ada satu elegan (warna merah).Tak boleh buat. Kena simpan dulu.Satu hari buat tak boleh ma..Esok sambung balik..

Banyak boring la baiki you punya elegan. 3 jam oo buat kerja.

Dan paling akhir sebelum aku ambil skuter aku yang siap dibaiki, "nanti kalau minyak hitam bocor, itu tanda dia punya oilseal sudah keras. Kena tukar loo..

Aku tanpa ada syak wasangka terus saja bayar bil dan bawa balik skuter elegan aku sehinggalah esok pagi aku tengok lantai porch rumah aku basah dengan minyak hitam.. Puas aku mencari sebab di mana punca kebocoran. Aku bersihkan banyak kali bahagian bawah injin untuk melihat kot-kot ada bahagian gasket yang bocor tapi tidak berjumpa sehinggalah aku terjumpa lubang kecil itu yang menjadi punca kebocoran.

Kalaulah betul skuter aku dikhianati mekanik tak taulah aku nak kata apa. Mungkin dia berharap aku akan datang semula ke bengkel dia untuk membaiki kerosakan tersebut. Memang aku sudah tanya kos untuk membaiki kerosakan tersebut. RM315 katanya. Tapi aku tak mahu baiki dulu. Aku katakan nanti aku cari buget dulu baru hantar semula.

Sekarang ni aku dah serik pergi ke kedai itu lagi.. Nantilah kalau sempat nanti aku ambil gambar dan upload gambar bengkel tersebut.

Elegan 200

http://www.autoshift.net/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=168:value-buy-modenas-elegan-200&catid=1&Itemid=50

Ada lubang kecil di bawah injin

Pagi tadi aku cek semula injin skuter aku. Aku lap dengan kain bahagian bawah injin untuk cari bahagian mana yang menjadi punca minyak injin bocor. Aku cuba nak cari sama ada di bahagian gasket atau ada retak di mana-mana. Semasa mencuci bahagian bawah injin aku rasa macam ada yang tak kena kerana ada satu bahagian tu ada tompokan kecil macam tersembul. Aku cuba cuci tak mahu tanggal daki kotoran minyak hitam di situ. Akhirnya aku biarkan selama 1 atau 2 jam sebab aku nak cek semula di mana punca bocor. Tak ada lah sampai menitik pula. Cuma kalau dah satu malam, pagi-pagi aku tengok lantai porch rumah aku basah kuyup dengan kesan minyak hitam. Kalau kena sebulan macam ni mahu kering minyak injin skuter aku.

Dua jam kemudian aku cek semula bahagian bawah injin tu. Bila aku perhati betul-betul memang punca bocornya daripada bahagian tompokan kecil tadi. Aku rasa macam ada lubang pulak. Bagi mengesahkannya aku ambil satu alat yang hujungnya tajam dan aku cuba masukkan ke tempat tompokan tadi dan jeng..jeng..jeng...memang berlubang. Hujung alat tu..aku pun tak tau apa nama alat ni masuk ke dalam tompokan kecil itu. Bila aku alihkan nampak lah minyak turun meleleh sikit. Minyak tak turun banyak sebab lubang itu kecil dan diselaputi daki minyak hitam.Saiz lubang tu aku ingat tak sampai 1 milimeter. Saiz paku kecil.

Puas aku memikir macamana boleh ada lubang kecil di bahagian itu. Mati-mati aku ingat gasket yang bocor. Kalau injin retak tu barangkali sebab aku terlanggar sesuatu. Ini lubang cantik saja. Macam ditebuk dengan gerusi saja.

Tak tau lah aku nak syak wasangka atau tidak dengan formen apek tu. Dalam fikiran aku tertanya-tanya bolehkah bahagian bawah injin skuter aku digerudi atau lubang tu memang ada?

Semasa aku hantar skuter aku di bengkel itu ada sebuah lagi skuter elegen warna merah. Aku tengok banyak yang kena baiki skuter tu. Aku memang cam skuter tu tapi tak kenal siapa pemiliknya. Yang pasti pemiliknya duduk sekitar tempat aku juga. Jika aku jumpa skuter tu dengan pemiliknya aku bercadang hendak bertanya skuter dia rosak apa, berapa kos dan ada masalah atau tidak selepas dibaiki sebab skuter tu aku perasan berada kat bengkel tu selama dua hari.

http://www.facebook.com/note.php?note_id=392544053025

Nota: Penerangan ini hanya untuk enjin ‘wet-sump’ – jenis enjin yang terdapat pada kebanyakan kenderaan penumpang. 



Bagi kebanyakan orang topic ini adalah perkara yang remeh dan semua orang boleh lakukan. Tetapi masih ada pengguna yang tidak tahu perkara asas dalam melakukan kerja ini. 

Apabila memeriksa paras minyak di dalam enjin, kereta mestilah dalam paras / keadaan rata (tidak senget), dan mestilah enjin dalam berkeadaan sejuk. Sesetengah orang enggan membuka ‘crankcase’ atas sepenuhnya, dan mereka selalu memeriksa ‘dipstick’ sejurus mematikan enjin kenderaan. Memeriksa paras minyak dengan cara ini member bacaan yang mengelirukan kerana kuantiti minyak (biasanya setengah liter) sebahagiannya masih terdapat di ‘oilway’ dan ‘passages’ di dalam enjin, dan mengambil masa untuk mengalir turun ke ‘crankcase’. (di dalam gambar; bahagian berwarna biru menunjukkan di mana minyak masih mengalir turun ke dalam ‘sump’). Dalam keadaan paras minyak enjin yang bukan sebenar seperti tertera pada ‘dipstick’, mereka kemudian menambah lagi minyak ke dalam enjin. ‘Oilways’ dan ‘passages’ yang kosong, dan kemudian enjin dipenuhi lebih minyak pelincir, melebihi paras penanda ‘MAX’ pada ‘dipstick’. 

Apa yang berlaku apabila paras minyak pelincir enjin melebihi tahap ‘MAX’. 

Anda telah menambah minyak pelincir ke dalam enjin setelah enjin panas dan selepas melihat paras minyak pada ‘dipstick’ yang tidak tepat, atau anda mengisi minyak pelincir melebihi tahap yang sepatutnya apabila anda menukar minyak hitam. Apakah perkara buruk yang berlaku? Masalahnya adalah ketika anda menghidupkan enjin kemudiannya, ‘windage’ pada ‘crankcase’ serta tekanan lain yang terhasil daripada pengoperasian minyak di dalam enjin, dsb. 

Berikutnya, tidak beberapa lama kemudian, pelindung ‘bearing’ utama bahagian belakang akan pecah dan enjin akan bocor. Jika anda menggunakan gear manual, ini bermaksud minyak yang bocor akan terkena pada flywheel dan permukaan cakera klac. Klac yang berminyak membawa pada situasi yang tidak bagus. Jika anda masih tidak perasan kebocoran ini, ia seterusnya akan menjejaskan pelindung ‘bearing’ utama bahagian hadapan pula, serta enjin akan memercikkan lagi minyak (atau ia akan mula menumpahkan minyak di setiap laluan). Secara kasarnya daripada minyak yang bocor ia boleh mendatangkan kerosakan terhadap kesuluruhan enjin termasuk cakera brek. 

Pada masa yang sama ia juga boleh memburukkan keadaan dalam enjin. Seperti yang boleh kita lihat pada gambar rajah, paras minyak yang sebenar terletak berhampiran dengan ‘crank’ / engkol yang berpusing. Apabila minyak melebihi paras yang sepatutnya ‘crank’ akan tenggelam ke dalam minyak dan menghasilkan buih. Buih sangat diperlukan pada setiap kopi yang sedap :P tapi ia tidak bagus untuk enjin. 

Pencapuran minyak dengan udara akan mmberi tekanan kepada ‘bearing’ dan untuk pengetahuan anda udara bukanlah bahan pelincir. Pada asasnya ‘bearing’ akan rosak secara berterusan lebih-lebih lagi apabila anda memandu di jalan raya. Anda akan tahu ‘bearing’ enjin anda rosak bila situasi ini betul-betul berlaku kepada anda. Enjin anda akan berbau seperti minyak enjin yang terbakar dan bunyi bising akan kedengaran. Dalam situasi yang lebih teruk minyak enjin boleh memasuki ruang pembakaran minyak petrol dan menjejaskan prestasi enjin dan keadaan bahagian pembakaran petrol. 

Jadi waktu bilakah yang paling sesuai untuk memeriksa paras minyak pelincir enjin. 

Jika enjin kenderaan anda sejuk (contohnya setelah semalaman di garaj) anda boleh terus periksa paras minyak enjin anda. Minyak pelincir telah pun mengalir sepenuhnya ke dasar tangki. Cuma pastikan kedudukan kenderaan yang rata. Jika enjin masih panas (setelah dipandu) maka anda pelula tunggu lebih kurang 30 minit supaya kebanyakan minyak betul-betul mengalir ke bawah. TETAPI ada sesetengah kenderaan (seperti di sarankan oleh pengilang kenderaan di dalam Manual) perlu diperiksa ketika enjin beroperasi atau pada suhu tertentu seperti Porcshe Carrera ’92. 


References ~ http://jtx-1000.blogspot.com/

http://mukaharena.webs.com/cartips.htm

Tips penjagaan gearbox

Apabila kita membeli kereta baru, semua peralatan adalah baru termasuk gear box. Dan jika kita perhatikan, ada dinyatakan apabila millage kereta kita mencecah 1,000 km, kita perlu hantar kereta untuk service pertama. Service pertama adalah check up terakhir yang sepatutnya dibuat pada semua kereta oleh pengeluar kereta. Perkara yang diperiksa pada service pertama termasuk menukar semua jenis minyak pada kereta termasuk minyak gear box. Jangan abaikan service pertama ini kerana pada masa ini minyak injin dan minyak gear box yang mengandungi lebihan besi atau habuk besi di dalam injin akan dibuang bagi mengelakkan injin dan gear box terhakis.

Bagi yang membeli kereta secondhand, apa yang perlu dibuat, tukar minyak gear box sebaik sahaja anda membeli kereta tersebut dan rekodkan bacaan millage kereta anda. Bagi auto, setiap 15,000 atau 20,000 km, tukar minyak gear box anda. Bagi manual, setiap 40,000 atau 50,000 km tukar minyak gear box anda. Perkara ini sangat penting bagi menjamin gear box anda sentiasa bergerak lancar dan dalam keadaan "normal operating temperature" sepanjang masa. Bagaimanapun millage yang perlu bagi menukar minyak gear box bergantung kepada kereta dan jenis gear box
(ikut panduan dalam manual kereta). Saya cadangkan setiap dua kali tukar minyak gear box, masukkan sedikit gear treatment. Setiap kali service kereta, minta mekanik memeriksa sekali paras minyak gear box kereta anda. Pastikan ia berada melebihi paras minima. JANGAN MEMANDU SEKIRANYA PARAS MINYAK GEAR KURANG DARI PARAS MINIMA BAGI MENGELAK KEROSAKKAN GIGI GEAR.

Bagi kereta manual, semasa memandu jangan sekali-kali meletakkan kaki anda di atas pedal clucth. In boleh memendekkan jangka hayat clucth plate nada dan merosakkan gigi gear kereta anda. JANGAN CUBA LAKUKAN 'SPIN WHEEL'. Laraskan paras clucth supaya berada dalam keadaan yang sesuai dengan panjang kaki anda (minta bantuan mekanik). Jangan paksa sekiranya gear tak masuk sebaliknya cuba lepaskan handbrek dahulu
(terutama kancil). Semasa berada di lampu traffic, naturalkan gear dan tarik handbrek. Jangan biar injin melahu dalam keadaan bergear. Minta bantuan mekanik untuk mengenalpasti kelajuan maksimum gearbox kereta anda dan jangan memandu melebihi kelajuan maksimum ini.

Bagi kereta auto, pastikan anda faham kegunaan semua paras gear iaitu P, R, D, L, 2 dan 3. Bagi pemanduan biasa, gunakan cuma D dan bila memotong, gunakan "overdrive button". Sekiranya kerata anda tidak mempunyai overdrive button (wira 1.6 mempunyai overdrive button dan tidak pada wira 1.3, 1.5 ,kancil), anda perlu menerima hakikat yang kereta anda tidak boleh dipandu secara aggresive. Jangan gunakan overdrive button pada kelajuan melebihi 100 km/j kerana fungsi overdrive button adalah seperti kita menurunkan gear dari gear 5 ke gear 4 apabila memotong dan tetap pada gear 4 sehingga kita offkan overdrive button. Bayangkan pada kelajuan melebihi 100 km/j kita turunkan gear ke gear 4 atau 3. Kalau kita tak bernasib baik, kita mungkin dapat mengutip segala gear dan skru bertaburan di atas jalan. Gear 2, 3 dan L adalah untuk kegunaan mendaki iaitu apabila kereta kita tidak dapat mendaki cerun yang curam. Paras gear ini hanya untuk kegunaan kelajuan rendah
(bergantung pada jenis kereta).

Bagi kereta semi auto, triptronik, steptronik. Penggunaan minyak gear box yang direkomenkan oleh pengeluar adalah sangat mustahak. JANGAN SEKALI-KALI MENUKAR JENIS MINYAK GEAR BOX KECUALI MENDAPAT NASIHAT DARIPADA PENGELUAR. Penukaran gear dari tinggi ke rendah juga mesti mengikut kelajuan yang disarankan oleh pengeluar.

Sekiranya terdapat lelehan atau kebocoran minyak atau minyak keluar dari gearbox anda, jangan panik, gear box anda tidak rosak, kemungkinan cuma oil seal gear box sudah 'mati'. Cuma periksa paras minyak gear box dengan lebih kerap dan pastikan ianya sentiasa cukup. Setiap kali kita menukar clucth plate, tukar juga oil seal walaupun ianya tidak bocor kerana jangkahayat oil seal dalam gearbox biasanya sama dengan jangkahayat clucth plate.

akhir sekali, sekiranya anda menggunakan kereta auto buatan Eropah atau bukan Jepun, pastikan jangan usik apa-apa wayar yang bersambung dengan gear box apabila upgrade sistem bunyi, alarm atau apa-apa pengubahsuaian. Dan cuba 'belai' dan 'memandu dengan lemah lembut', kerana kalau gear box rosak, kos membaiki purata RM2000 dan untuk menukar gear box RM7000 (kedai potong) atau RM12000 (recon dan disahkan EON)(kecuali Perdana V6 = RM 22000).

Fahami Kod Tayar

Sebagai pemilik kenderaan dan pengguna anda perlu mengetahui beberapa kod penting terdapat pada bahagian sisi tayar sebagai rujukan.
Ia untuk memastikan anda membeli tayar berkualiti dan tahan lama. Setiap tayar mempunyai maklumat terperinci berhubung jenis, saiz, keupayaan, minggu dan tahun keluarannya.
Sesiapa saja boleh memahami maklumat ini untuk membuat pilihan tayar yang sesuai dan selamat bagi kenderaan masing-masing. Cara paling mudah dengan memilih satu contoh tayar dan menelitinya sedikit demi sedikit.
Ikuti makna nombor penting bagi sesebuah tayar:
- Untuk mengetahui usianya sila periksa bahagian tepi tayar yang terdapat kod nombor minggu dan tahun. Contohnya kod 2206 bermaksud tayar berkenaan dihasilkan di kilang pada minggu ke 22 pada 2006. Kebanyakan pengeluar mengesyorkan jangka hayatnya ialah selama lima tahun dan jika lebih bermakna sudah luput tarikh dan dinasihatkan tidak gunakan pada kenderaan.
- Pengguna juga perlu memahami nombor berikut yang terdapat di bahagian sisi tayar contohnya - 175/70R13 82H. Nombor 175 yang pertama dalam siri merujuk kepada lebar tayar itu dalam milimeter, iaitu jarak diukur dari sisi ke sisi. Biasanya, jika lebih besar nilai angka ini lebih lebar tayar itu. Nombor 70 ialah nisbah aspek (aspect ratio) tayar atau ketinggian tayar berbanding lebarnya. Maksudnya ketinggian tayar adalah 70 peratus kelebaran tayar itu. Biasanya tayar dengan nisbah aspek 55 ke bawah diklasifikasi sebagai tayar profil rendah. Tayar profil rendah memberi prestasi pengendalian keseluruhan lebih bagus walaupun aspek keselesaan mungkin terjejas sedikit.
Huruf "R" merujuk kepada binaan tayar radial dan ke semua tayar kereta menggunakan binaan radial sejak 20 tahun lalu. Tayar binaan radial tidak mempunyai tiub dan memberi prestasi lebih bagus.
Angka 13 merujuk kepada garis pusat (diameter) rim untuk membolehkan tayar dimuatkan. Jika ingin menukar kepada tayar diameter lebih besar anda perlu menukar rim kepada diameter yang sama.
Nombor 82 melambangkan indeks keupayaan mengangkut berat tayar itu. Untuk mengetahui berat maksimum berlambangkan nombor "82" perlu merujuk kepada carta "Indeks Keupayaan Mengangkut Berat Tayar" yang
ditetapkan di peringkat antarabangsa.
Sebagai contoh, nombor 82 bermakna tayar mampu memikul berat maksimum 475kg. Berat maksimum merujuk kepada setiap tayar, kita perlu mendarabkan empat kali untuk memperolehi kapasiti memikul berat kenderaan dengan empat tayar. (Contoh: 475 x 4 = 1,900kg)
Huruf H terakhir menyatakan kelajuan maksimum sesebuah tayar yang direka. Taraf kelajuan "H" dalam contoh, bermakna bahawa tayar ini boleh mencapai dan mengekalkan kelajuan sejauh 210 km/j.
Di bawah adalah senarai carta kelajuan maksimum seperti yang dilambang oleh setiap huruf abjad.
- S - 180 km/j
- T - 190 km/j
- U - 200 km/j
- H - 210 km/j
- V - 240 km/j
- Z - melebihi had laju 240 km/j
- W - 270 km/j
- Y - 300 km/j
Untuk tayar yang mempunyai keupayaan mengatasi kelajuan 270 ksj, huruf ZR akan digunakan.

Tips mengenai sistem brek (drum dan disk)

Seperti yang kita tahu, brek sangat penting dalam sebuah kereta. Tanpanya tak mungkin kita berani memandu kereta tersebut sekiranya kita mengetahuinya.

Nasihat saya kepada pemilik kereta yang telah menukar injin kereta mereka kepada injin yang mempunyai "kuasa kuda membrek" atau BHP yang lebih tinggi (lebih 25 bhp ke atas), pastikan anda memeriksa dan menilai kembali sistem brek original yang ada pada kereta anda. Jangan kerana nak jimat, anda abaikan sistem brek anda. Lebih baik sekiranya semasa anda membeli haftcut kereta anda, beli bersama sistem brek kereta tersebut dan pasangkan pada kereta anda. Pernah saya berjumpa dengan kancil yang telah di tukar injin kepada Mira L5 tapi sistem breknya masih original. Dan kebetulan semasa keluar dari bengkel, keadaan kecemasan berlaku dan kereta tersebut tidak dapat berhenti walaupun pemandu mengatakan dia tekan brek sampai berdiri.

Sistem asas brek terdiri dari disk atau drum, pelapik brek (pad brek), saluran minyak, pam vacum(objek besar hitam bulat leper betul-betul di hadapan steering dalam kompamen injin), tabung minyak injin, padel brek
(tempat tekan brek). Kesemua peralatan asas yang di atas mestilah dijaga dengan baik supaya brek berkesan.

Kereta baru. Semasa service pertama, minta mekanik memeriksa kesemua disk dan drum brek termasuk pelapik brek. Pastikan pelapik brek betul betul terapung di antara dua angkup dan disk berada di tengah. Untuk drum, pastikan pelapik brek tidak menyentuh drum atau kesan geseran aygn kelihatan adalah sama rata. Jika tidak rata, minta mekanik periksa kerana perkara ini akan menjadi masalah bila ia dibiarkan. Kalau dapat minta mekanik melaraskan pedal brek supaya tidak terlalu 'makan' mengejut dan sesuai dengan panjang kaki kita. Sekiranya minyak brek sudah kotor(keruh warnanya), minta mekanik tukar.

Cara penjagaan sistem brek.

1. Setiap sebulan sekali, periksa paras minyak brek kereta anda (botol minyak depan vacum pam). Pastikan minyak berada diparas antara minimum dan maksimum. JANGAN SEKALI-KALI MEMANDU SEKIRANYA PARAS MINYAK BREK BERADA DI BAWAH PARAS MINIMUM.

2. Setiap 6 bulan semasa kita hendak merotate tayar kereta kita, periksa pelapik brek. Pastikan lapisan pencengkam masih tebal. Sekira kita dapati pencengkam 'makan' tidak sama antara kiri dan kanan, minta mekanik periksa sistem saluran minyak brek atau sistem tekanan brek kerana kemungkinanatekana yang dikenakan ke atas kedua-dua brek tidak sama dan ini sangat merbahaya kepada pemanduan terutama membrek semasa kelajuan tinggi. Perkara yang sama juga perlu dilakukan kepada brek drum.

3. Sekiranya terdapat kesan lelehan minyak brek (kelihatan cat atau apa-apa bahan berasal dari petroleum mencair) pada mana-mana bahagian, minta mekanik memeriksanya. Jangan ambil mudah perkara ini kerana kebocoran ini mungkin keci tapi akan menjadi besar semasa membrek kerana tekanan yang dikenakan ke atasnya.

4. Semasa menambah minyak brek, pastikan minyak brek yang betul spesifikasinya. Dot 3 untuk kegunaan biasa (biasanya kereta yang mempunyai disk di depan dan drum di belakang) dan Dot 4 untuk kegunaan berat (untuk kereta yang mempunyai sistem 4 roda disk dan kereta berkuasa tinggi). Jika tidak pasti tanya mekanik kerana kesilapan minyak brek boleh menyebabkan keseluruhan sistem brek kita akan mengalami kerosakan terutama pada seal yang diperbuat daripada getah.

5. Sekiranya terdapat kesan calar pada disk atau pada drum, minta mekanik menilai samada boleh pakai lagi atau tidak. Jika kita hendak menukar pelapik brek, saya cadangkan asah kembali disk atau tukar drum kepada yang lebih baik. Kesan calar ini boleh menjadi penghalang pelapik brek mencengkam disk atau drum. Hasilnya, brek akan kurang berkesan.

6. Kerosakan yang selalu berlaku adalah brek 'jam'. Keadaan ini berlaku kerana pelapik brek tidak kembali terapung apabila kita lepaskan brek dan terus mencengkam disk. Kerosakan adalah pada angkup yang mengawal pelapik brek.

7. Untuk kereta auto, pelapik brek hadapan akan lebih cepat haus daripada belakang (biasanya dua kali ganda cepatnya), pastikan anda lebih kerap memeriksa pelapik brek hadapan.

8. Sekiranya anda ingin mengubahsuai sistem brek kereta anda, pastikan anda mendapat kebenaran bertulis daripada JPJ kerana adalah menjadi kesalahan dan syarikat insuran kita akan melindungi anda sekira kemalangan berlaku disebabkan sistem brek dan sistem brek anda telah ditukar tanap kebenaran JPJ.

9. Semasa memandu elakkan kaki daripad sentiasa berada di atas padel brek. Ini dapat menjimatkan penggunaan pelapik brek.

10. Semasa menuruni bukit yang curam, jangan gunakan brek, sebaliknya gunakan brek injin (gear rendah) untuk mengawal kelajuan kereta anda.

11. Sekiranya anda suka memandu laju dan secara aggresive, tukar pelapik brek kereta anda kepada yang lebih tahan panas seperti project U. Pastikan anda menukar juga sistem saluran minyak brek anda kepada saluran bersalut steel. Ini bagi memastikan sistem brek kereta anda dapat berfungsi dalam keadaan tekanan dan suhu dan tinggi dan tindakbalas brek anda akan lebih cepat apabila padel ditekan.

Akhir sekali, cuma pastikan setiap kali anda hantar kereta anda untuk ditukar minyak injin, minta mekanik memeriksa juga minyak brek, minyak gear box, pelapik brek, lampu brek ketiga, aras padel brek dan clucth, tekanan angin tayar, aligment tayar, spark plug, penapis angin, penapis petrol dan sebagainya. Jangan cuma tukar minyak hitam saje kerana peralatan lain perlu juga selalu diperiksa. Jangan tertipu dengan mekanik yang cuma menukar minyak hitam dan penapis minyak hitam apabila kita menghantar kereta untuk di service dan kita dikenakan bayaran yang tinggi untuk upahnya.
 

Cuci Kereta

PEMILIK kenderaan suka melihat kereta bersih dan berkilat manakala bahagian enjin pula tidak comot. Untuk membersihkan enjin, jangan menggunakan air kerana pada permukaan enjin ada banyak kesan minyak yang tidaK dapat dihilangkan dengan air.

Penggunaan air juga boleh menyebabkan litar pintas dan kereta akan meragam. Seelok-eloknya gunakanlah bahan yang paling klasik iaitu minyak tanah untuk menghilangkan minyak dan gris pada permukaan enjin.
Tetapi lebih mudah lagi sekarang ada banyak bahan pencucian yang dijual di kedai aksesori untuk menghilang gris dan tar. Semburkan bahan berkenaan di tempat yang perlu, biarkan ia meresap kemudian lap dengan kain kering.

Gris dan sisa minyak pelincir perlu dibersihkan dengan segera daripada bahagian luaran enjin kerana boleh merosakkan tali kipas, paip getah dan kabel elektrik. Selain gris, debu atau lumpur yang melekat pada komponen elektrik seperti alternator (motor penghidup), generator, gegelung penghidup, pengagih dan lampu
boleh menyerap wap air dan boleh menyebabkan litar pintas. Pada terminal bateri pula jika terlihat ada endapan berwarna putih, siramlah dengan air panas kemudian bersihkan dengan kain. Endapan itu dapat dihilangkan dengan mudah tetapi jaga jangan sampai air masuk ke dalam bateri. Lubang pengudaraan pada penutup bateri juga perlu dipastikan sentiasa terbuka.

Ketika mencuci bahagian enjin, pemilik kenderaan dapat memastikan jika ada kebocoran minyak pelincir, elemen penting bagi menjamin kesinambungan kerja setiap bahagian yang bergerak. Oleh itu, jika tahu ada kebocoran minyak pelincir, cari segera puncanya dan tambahkan minyak pelincir jika kurang. Dalam keadaan biasa, selepas beberapa tahun, gasket kebuk enjin akan bocor sedikit dan minyak pelincir akan menitis. Ini dapat dilihat pada lantai tempat kereta diletakkan. Jika jumlah titisan itu banyak,mungkin gasket di oil sum yang rosak.

Dalam keadaan biasa minyak pelincir akan berkurang menerusi pemeluwapan dan pembakaran. Tapi jumlahnya tidak banyak kira-kira 1/300-1/500 daripada jumlah penggunaan petrol. Jumlah minyak pelincir boleh dipastikan dengan memeriksa tolok sukat. Baik periksa sendiri kerana jika dibiarkan juruteknik stesen minyak memeriksanya, dalam banyak keadaan anda sebenarnya membantu memajukan perniagaan mereka.

Untuk membersihkan bahagian luar adalah lebih mudah. Hantar saja ke bengkel mencuci kereta dan bayar antara RM5 dan RM10. Dalam tempoh setengah jam, kereta anda sudah bersih dan cantik semula. Namun jika anda mahu membasuh sendiri, anda perlu menggunakan sabun yang sesuai untuk pencucian kereta. Sabun basuh tidak sesuai dan kelorok tidak sesuai. Lazimnya, kereta baru dicat dengan cat bermutu tinggi. Jika permukaan itu tidak dibersihkan dengan baik, cat akan cepat rosak.
Debu dan lumpur yang melekat pada badan kenderaan akan menyerap wap air dengan cepat dan merosakkan
permukaan cat. Selain nampak comot, cat akan luntur dan mudah menjadi retak-retak. Langkah pertama membersihkan kenderaan ialah menghilang debu dengan membuat semburan tanpa menggunakan sabun.
Apabila permukaan badan kenderaan berada dalam keadaan kering dan tidak terlalu kotor, debu yang melekat dapat dihilangkan dengan bulu ayam. Tetapi, jika kotoran tidak dapat dihilangkan, gunakan kain bersih basah. Penggunaan kain kering akan menyebabkan calar atau gurisan pada permukaan cat. Ini disebabkan kotoran
berkenaan mempunyai butir debu keras dan pasir.
Apabila membasuh kenderaan menggunakan sabun, jangan biarkan sabun melekat terlalu lama di badan kenderaan kerana ia akan meningkatkan partikel bintik-bintik putih serta bahan kimia sabun boleh memakan cat.
Setelah dibasuh, keringkan badan kereta dengan kain bersih. Untuk hasil yang lebih baik setelah kereta kering sapulah wax (lilin). Selain menambahkan kilat kereta, wax bertindak melindungi permukaan supaya tetap menarik dan hidup.

Senggara enjin kenderaan..

Semakin ramai di kalangan wanita yang memandu sendiri kenderaan sama ada ke tempat kerja atau untuk urusan harian seperti menghantar anak ke sekolah. Satu hal yang perlu diambil berat bagi yang memiliki kereta
sendiri ialah menyelia dan menyenggaranya supaya ia sentiasa berkeadaan baik. la perlu dilakukan mengikut peraturan yang telah ditetapkan bagi memastikan kereta selamat digunakan.
Perkara-perkara yang perlu diseng-garakan pada bahagian enjin ialah:
+ Menukar minyak enjin
+ Menukar penapis minyak enjin
+ Menukar penapis udara
+ Menukar tali sawat injap
+ Melaras tali sawat
+ Enjin coolant (air radiator)
+ Melaras kelegaan injap (valve clearance)
+ Sambungan paip dan hose radiator 
+ Pemegang enjin (engine mounting).
Terdapat beberapa sub-sistem pada enjin kereta:
+ Sistem penyejukan (cooling system)
+ Sistem pelinciran (lubrication system)
+ Sistem bahan api (fuel system)
+ Sistem nyala (ignition system) 
+ Sistem mekanisme injap (valve mechanism system)
+ Sistem pemula (starting system).
Enjin perlu disenggara mengikut spesifikasi yang disyorkan oleh pengeluar enjin agar ia boleh beroperasi dengan sempurna. Perkara asas senggaraan pada sesebuah enjin adalah:
Menukar minyak enjin
Penukaran minyak enjin (orang panggil ‘minyak hitam’) dibuat setiap 5000 km atau tiga bulan atau yang mana sampai dahulu. Jarak dan bulan penukaran ini tidak sama antara satu kenderaan dengan kenderaan dan ia
juga bergantung kepada keadaan atau tempat di mana kenderaan itu digunakan serta mutu minyak yang dipakai.
Menukar penapis minyak enjin (oilfiller)
Kebiasaannya ia ditukar sekali pada setiap dua kali penukaran minyak enjin. Pastikan jenis penapis yang disyorkan adalah tulen dan mengikut spesifikasi.
Menukar penapis udara (air filter)
Kebiasannya ia akan diperiksa pada setiap 10,000 km atau enam bulan atau yang mana dahulu. Keadaan penapis itu akan menentukan sama ada ia perlu ditukar atau dibersihkan. Menggunakan penapis udara yang kotor atau tersumbat boleh mengakibatkan penggunaan bahan api yang tinggi dan ia juga boleh mengakibatkan kerosakan pada piston dan jara (dinding silinder). Pastikan penapis yang ditukar adalah tulen dan mengikut
spesifikasi.
Menukar tali sawat injap (timing belt)
Penukaran ini dibuat pada setiap 100,000 km perjalanan. Kegagalan menukarnya boleh mengakibatkan ia putus dan akan memudaratkan mekanisme injap, juga piston.
Melaraskan kelegaan injap masukan dan injap ekzos (inlet dan exhaust valve)
Pelarasan ini hanya akan dibuat:

1. Selepas rombakan
2. Apabila bunyi terialu bising.
Melaras tali sawat
3. Apabila menggantikan tali sawat yang baru
4. Setelah perkakas yang dipacu herubah dari kedudukan asal
5. Berbunyi.

Penyelenggaraan Radiator

Masa : Setiap 3 bulan

1. buka kunci hos dibahagian bawah radiator (kunci ini biasanya diperbuat daripada plastik) dan penutup radiator dan biarkan air mengalir sehingga tiada lagi air mengalir daripada radiator.
2. Buka air daripada pili (mesti dengan kadar aliran yang sederhana kuat) dan masukkan ke dalam radiator, tunggu sekejap sehingga air mula keluar daripada radiator, kemudian hidupkan injin. 
3. Biar injin melahu dan air mengalir keluar sehingga air yang keluar daripada radiator tidak lagi berkarat atau berwarna teh susu atau milo.
4. Matikan injin, pasangkan kembali kunci hos di bahagaian bawah radiator dan isikan radiator dengan air pili tanpa menggunakan coolant sehingga penuh.
5. Hidupkan injin tanpa menutup penutup radiator. Sepatutnya, selepas beberapa ketika, apabila injin panas, air di dalam radiator tidak akan mendidih. Kalau mendidih, ini bermakna terdapat non function di bahagian tertentu sistem penyejukkan. Mungkin radiator tersumbat, atau termostat tidak berfungsi.
6. Perkara ini perlu dilakukkan setiap tiga bulan atau lebih kerap bagi mengelakkan radiator tersumbat atau sistem aliran air di dalam injin tersumbat dengan karat air atau karat besi. Jika ini berlaku, suhu injin tidak lagi menjadi normal dan mungkin akan naik sedikit dan besar kemungkinan, overheating boleh berlaku.
7. Penggunaan coolant boleh memendekkan jangkahayat pam air dan termostat dan juga boleh menyebabkan radiator tersumbat.
8. Sekiranya radiator tersumbat, terdapat kedai yang boleh membersihkan radiator tanpa perlu menanggalkan radiator dengan menggunakan mesin khas. Harga upah dalam sekitar RM35-RM50. Saya akan cuba dapatkan alamat kedai tersebut dan akan emailkan kemudian.
9. Sekiranya radiator bocor, saya nasihatkan, ambil tindakan segera dengan menukar radiator (samada baru atau secondhand (kedai potong)) kerana jika kita biarkan, kemungkinan overheating boleh berlaku dan kos mewmbaiki overheating ialah disekitar RM1000 - RM1500 bergantung kepada teruknya kerosakan.

Tayar Haus Antara Punca Kenderaan Bergetar

Ada ketikanya pemandu kereta tidak selesa apabila stereng yang dipegang bergetar dan tidak stabil kerana berat ke sebelah kiri atau kanan. Lebih merisaukan apabila seluruh badan kereta ikut bergetar.
Apabila berhadapan dengan keadaan ini, antara sebab utama kerosakan yang berlaku diberi perhatian termasuk tekanan tayar depan terlalu rendah atau ukurannya tidak sama, kehausan tayar depan tidak sama, kehausan atau kelonggaran sambungan sistem kemudi atau kotak gear stereng bergoyang, penyelarasan jajaran roda depan kurang tepat dan roda depan tidak seimbang.

Jika menghadapi masalah seperti itu pemandu dan penumpang pasti tidak selesa, lebih-lebih lagi jika sedang dalam perjalanan jauh. Untuk itu, punca kerosakan dan getaran perlu diketahui. Apabila memandu kenderaan penumpang atau trak, terutama trak kecil diatas jalan kasar atau rosak, biasanya akan terasa ada goncangan sehingga stereng perlu dipegang dengan kuat. Namun demikian, anda juga dapat merasakan adanya getaran atau goncangan pada stereng dan badan kenderaan walaupun keadaan jalanraya datar dan baik, pada suatu kelajuan antara 70 kilometer sejam (kmj) dan 80km.
Keadaan sebegini dinamakan 'shimmy'. Jadi, jika berhadapan dengan keadaan begini mula-mula periksalah tekanan tayar depan, keadaan sistem kemudi atau skru roda depan. Kemudian periksa kehausan tayar depan, sebaik-baiknya masih mempunyai rusuk bunga dengan tebal sekurang-kurangnya 2mm.
Gunakan tayar baru untuk perjalanan keluar bandar. Ada kemungkinan getaran yang berlaku boleh dihilangkan apabila tayar yang sudah haus diganti dengan tayar baru atau setelah tayar kiri-kanan ditukar kedudukannya. Namun demikian, jika getaran masih terasa juga, sebaiknya pemeriksaan dilakukan dengan lebih teliti kerana dibimbangi kerana disebabkan kehausan atau kelonggaran pada sistem rod kemudi dan sistem gantungan depan; atau kerana penyelarasan penjajaran roda depan yang kurang tepat hingga menyebabkan roda tidak seimbang. Untuk memeriksa dan membuat pembaikan bagi masalah berkenaan diperlukan alat dan kemahiran. Roda tayar dilengkapi satu alat pengimbang. Alat itu menunjukkan letak dan besarnya pengimbang yang harus dipasang pada rim roda.
'Shimmy' boleh terjadi apabila roda tidak dikunci dengan baik pada tempatnya, atau rod gandar tidak segaris dengan lubang pada roda. Jadi, banyak faktor yang boleh menyebabkan 'shimmy'; beberapa kesalahan dapat diperbaiki dengan mudah tetapi ada pula yang memerlukan kepakaran tertentu untuk mengatasinya.

Punca Penggunaan Minyak Petrol Bertambah

Sebelum ini anda mengisi RM30 untuk mengisi petrol kereta anda dan boleh bergerak hingga 200 kilometer. Kini dengan jumlah yang sama kereta anda cuma dapat bertahan 150 kilometer saja. Ada yang mengatakan kereta anda sudah kuat makan petrol.
Penggunaan petrol yang bertambah disebabkan beberapa faktor seperti kebocoran, permukaan bahan api dalam ruang pelampung karburetor terlalu tinggi, penapis udara tersumbat atau pelarasan skru pada karburetor kurang tepat.

Selain itu, ia mungkin berpunca daripada saat penyalaan kurang tepat, plag haus, suis pemutus arus terbakar, mampatan tidak cukup, injap yang tidak berfungsi, ekzos tersumbat, masalah pada cekam atau brek bergesel.
Bagi mengetahui puncanya, pertama, pemilik perlu memeriksa dengan melihat pada tempat meletak kenderaan.

Jika ada bekas titisan minyak atau terhidu bau petrol di kawasan itu, bermakna kenderaan mungkin mengalami kebocoran dan ia perlu dihantar ke bengkel untuk dibaiki. Bagaimanapun, jika kebocoran berlaku pada sambungan paip petrol, ketatkan sambungan yang longgar menggunakan spanar dan jika masih bocor, buka skru berkenaan dan lilitkan benang vinil dan ketatkan sambungan itu kembali.
Sebenarnya ada beberapa tip dan cara yang paling minimum untuk menjimatkan penggunaan bahan api sekali gus menjimatkan perbelanjaan harian anda. Sehubungan itu, adalah penting bagi anda memerhatikan kadar penggunaan petrol bukan sekadar harganya tinggi tetapi penggunaan bahan itu secara berlebihan menandakan enjin kereta anda mengalami kerosakan.
Jika anda mendapati penggunaan petrol pada kenderaan secara berlebihan, periksa puncanya sebelum membeli sebarang alat bantuan mengurangkan penggunaan petrol yang banyak di pasaran. Ini kerana pembelian alat berkenaan mungkin tidak memberi kesan sepatutnya jika keadaan enjin kereta anda mengalami masalah hingga menyebabkan penggunaan petrol bertambah. Umumnya cara terbaik mengekalkan tahap penggunaan petrol ialah dengan melakukan pelarasan enjin.
Selain itu, perkara penting yang perlu diketahui pengguna ialah sikap dan cara pemanduan kerana ia banyak mempengaruhi penggunaan petrol kereta. Antaranya, menggunakan gear dua atau tiga terlalu lama sebelum menukar ke gear seterusnya, tabiat menekan pedal minyak terlalu kuat ketika pemanduan mendatar atau menuruni bukit boleh menyebabkan penggunaan petrol yang berlebihan. Sehubungan itu, apabila anda melakukan pelarasan enjin, ia membantu mengurangkan penggunaan petrol sehingga 15 peratus di samping teknik memandu yang salah juga menjadi punca penggunaan petrol melebihi 20 peratus atau lebih.
Di samping itu, anda juga perlu mengetahui apabila membawa bebanan yang lebih daripada kadar yang sesuai juga menyebabkan kadar penggunaan petrol melebihi dari tahap biasa.

Oleh itu, anda perlu perhatikan dalam but kereta anda, mungkin ada banyak barang yang tidak sepatutnya berada dalam but tetapi dibawa ke sana ke mari. Ia pasti menambah beban enjin.

Anda harus membawa barang yang perlu saja seperti alat membaiki kereta dan alat yang dapat membantu ketika kecemasan.

Karier (alat membawa barang atas bumbung kereta) juga boleh menambah penggunaan petrol pada kadarlima peratus. Karier menghalang udara berlepas ke belakang dengan sempurna ketika kereta memecut.

Enjin dalam keadaan panas normal juga boleh membantu meningkatkan perbatuan dan prestasi kereta anda. Biarkan enjin panas sebelum memulakan perjalanan dan jangan sekali-kali memulakan perjalanan tanpa terlebih dulu merancang jalan mana untuk ke destinasi.

JANGAN hidupkan penghawa dingin sebaik menaiki kereta!

Bukalah tingkap terlebih dahulu sebaik memasuki kereta anda dan jangan sama sekali menghidupkan pendingin hawa. Berpandukan kepada kajian yang dijalankan, dashboard, sofa, pewangi udara menghasilkan Benzene, sejenis toksin yang menyebabkan kanser (carcinogen – ia dapat dikenalpasti melalui bau yang terhasil dari haba bahan plastik di dalam kereta). Disamping menyebabkab kanser, ia juga bertindak sebagai racun bagi tulang, menyebabkan anemia dan mengurangkan sel darah putih. Tindakan ini jika dibiar berlarutan akan menyebabkan Leukemia, meningkatkan risiko menghadapi kanser di samping punca keguguran.
Kadar pendedahan Benzene yang dibenarkan ialah 50 mg bagi setiap kaki persegi. Kereta jika diparkir di kawasan berbumbung dengan tingkap tertutup menghasilkan 400-800 mg Benzene. Jika dibiarkan dikawasan yang terdedah dengan tingkap yang tertutup pada suhu 60 darjah fahrenheit, tahap Benzene boleh meningkkat sehingga 2000-4000 mg, iaitu 40 kali dari tahap yang dibenarkan.. . dan penumpang di dalamnya akan menyedut toksik yang berlebih2an secara tidak sedar.
Cara yang dicadangkan untuk mengelakkan perkara ini daripada berterusan ialah dengan membuka tingkap dan pintu terlebih dahulu untuk memberi udara di dalam beredar keluar. Benzene adalah sejenis toksik yang boleh mencemar buah pinggang dan hati, dan sukar pula bagi tubuh manusia untuk menyahkeluarkan toksik tersebut

Brek

SISTEM BREK ( BRAKE SYSTEM )

 http://4fast4furious.tripod.com/sistem_brek.htm

Rajah 10 (a) : Saluran aliran brek

Brek yang dipasang pada kenderaan adalah bertujuan untuk memberhentikan atau memperlahankan kenderaan daripada terus bergerak apabila diperlukan. Operasi sistem brek biasanya menjadi satu aspek yang paling penting bagi setiap pemandu untuk diambil perhatian serius. Oleh itu, keupayaan pembrekkan memainkan peranan penting dalam pemanduan kenderaan bermotor. Umumnya terdapat dua jenis sistem brek yang digunakan pada kenderaan masa kini, iaitu sistem brek hidraulik dan sistem brek mekanikal. Walaubagaimana pun kebanyakan kenderaan masa kini menggunakan teknologi sistem brek hidraulik kerana kuasa pemberhentiannya lebih baik daripada brek mekanikal.

Brek hidraulik menggunakan kuasa bendalir hidraulik untuk beroperasi. Bagi brek hidraulik masa kini, ia dipasang dengan gabungan brek cakera dan brek gelendong. Brek cakera dipasang pada roda hadapan manakala brek gelendong dipasang pada roda belakang. Brek merupakan peranti yang menggunakan kuasa geseran untuk memperlahankan atau memberhentikan mekanisme brek daripada terus bergerak. Dalam sistem tersebut terdapat berbagai-bagai kerumitan berlaku, yang boleh menggagalkan kenderaan daripad berhenti seperti yang dikehendaki pemandu. Antara kerumitan atau masaalah yang sering berlaku ialah :-

10.1 Brek hilang kuasa memberhentikan kenderaan.

10.2 Kereta hanya berhenti selepas injak brek ditekan jauh ke bawah.

10.3 Brek menyebabkan kereta tertarik ke sebelah.

10.4 Brek mencengkam.

10.5 Brek menyeret.

10.6 Brek mampung.

10.7 Brek tangan tidak berfungsi.

 10.1 Brek hilang kuasa memberhentikan kenderaan.

v     Kerosakan berlaku pada pam induk brek ( master pump).

Rajah 10.1 : Master pump

Keadaan ini berlaku disebabkan oleh kerosakan getah penebat, dinding silinder, pam induk bercalar, saluran hidraulik tersumbat atau kebocoran pada pam induk brek. Jika ini berlaku, cara mengatasinya adalah dengan membaik pulih pam induk brek. Periksa dengan teliti setiap bahagian komponen seperti penebat getah, dinding silinder, dan saluran hidraulik. Gantikan komponen yang rosak dan pasangkan semula pada kenderaan. Lakukan kerja penjujusan ‘bleeding’ semasa enjin dihidupkan.

v     Getah penebat pada silinder roda bocor atau haus.

Kebiasaannya ternampak kebocoran atau cecair brek terkeluar daripada silinder roda yang rosak. Letakkan kenderaan diatas pendorong dan atas tempat yang

rata. Tanggalkan roda yang mengeluarkan silinder roda. Rombak silinder roda yang bocor, dan gantikan komponen yang rosak (biasanya penebat rosak). Pasangkan semula semua komponen pada kenderaan, hidupkan enjin dan jujuskan sistem brek bermula daripada roda yang paling jauh dan berakhir dengan roda yang terdekat dengan pam induk brek.

 10.2 Kereta hanya berhenti selepas injak brek ditekan jauh ke bawah.

v     Lapik brek atau pad brek haus berlebihan.

Kehausan terjadi selepas pelapik brek atau pad brek digunakan dengan lama kerana setiap kali pengguna kenderaan memandu, tentunya brek amat diperlukan. Setiap kali injak brek ditekan, pelapik atau pad bergeser dengan gelendong brek atau cakera brek. Lama-kelamaan pelapik atau pad tersebut akan semakin nipis. Jika ini berlaku, tarikkan brek tangan dan naikkan kereta ke atas penyokong. Keluarkan roda dan tanggalkan pelapik atau pad brek daripada kedudukannya. Ganti keratan lapik pad brek dan pasangkan semula seperti sediakala.

Hidupkan enjin dan jujus sistem brek hidraulik sehingga tiada udara terkandung dalam sistem hidraulik. Sekiranya pelapik atau pad didapati masih licin dan tebal. Gosokkan pelapik dengan kertas pasir halus untuk membuang lapisan yang licin, kemudiannya pasangkan semula.

              

Rajah 10.2 (a) : Brake disk

Rajah 10.2 (b) : Cara brek beroperasi

10.3 Brek menyebabkan kereta tertarik ke sebelah.

v     Pelapik atau pad berminyak pada sebelah roda.

Pelapik atau pad yang berminyak ini menyebabkan brek sebelah roda tergelincir dan tidak dapat berfungsi seperti roda-roda yang lain. Jika ini berlaku, cara mengatasinya adalah dengan membaraikan komponen brek pada sebelah roda berkenaan, dan memeriksa komponen yang rosak. Gantikan pelapik brek, penebat getah atau penutup habuk jika perlu.

 10.4 Brek mencengkam.

v     Brek cakera atau brek gelendong berpiuh atau piring belakang longgar.

Jika ini berlaku, baik pulih brek cakera atau brek gelendong dan lakukan servis ke atasnya. Jika terdapat kerosakan pada mana-mana komponen brek, gantikan dengan alat ganti yang baru. Tukarkan pegas atau spring yang lemah atau patah.

v     Tiada jarak antara gelendong dengan pelapik brek.

Jika ini berlaku, baik pulih komponen brek pada roda berkenaan dan gantikan komponen-komponen yang didapati telah rosak. Sebarang kerosakan akan jelas dilihat dengan mata kasar.

 10.5  Brek menyeret.

v     Brek tangan tidak dilepaskan sepenuhnya, pelarasan brek tidak seimbang, pegas kasut patah.

Jika ini berlaku, baik pulih komponen brek pada roda berkenaan dan gantikan komponen-komponen yang dilihat telah rosak. Sebarang kerosakan akan jelas dilihat dengan mata kasar.

v     Omboh melekat di dalam silinder.

Keadaan ini disebabkan oleh keadaan silinder yang telah berkarat dengan teruk, dan kerana itu omboh tidak dapat ditolak keluar daripada kedudukannya untuk menekan pelapik dan memberhentikan kenderaan. Jika ini berlaku, buat kerja baik pulih terhadap angkup atau gelendong brek dan tukarkan penebat getah, servis silinder serta bersihkan atau gantikan penutup habuk. Basuh pam brek pada silinder, bekas dan penutup minyak dengan air bersih. Setelah selesai, isi minyak dan lakukan penjujusan.

 10.6  Brek mampung

v     Udara dalam saluran hidraulik atau kebocoran pada silinder induk.

Keadaan ini berlaku apabila terdapat udara dalam saluran hidraulik atau kebocoran pada atau dalam silinder induk. Lakukan jujusan terlebih dahulu. Sebelum memasang semula silinder pada kenderaan. Ini untuk mengeluarkan udara berlebihan

dalam silinder induk. Setelah memasangnya pada kenderaan, lakukan pula jujusan pada setiap roda mengikut susunan jujusan.

 10.7  Brek tangan tidak berfungsi.

Keadaan ini adalah biasanya disebabkan oleh kabel tangan yang terlalu panjang yang menyebabkan pelarasan menjadi kendur. Pastikan kabel digunakan sesuai dengan atau sama dengan alat ganti yang tulen. Jika tidak, saiz dan panjangnya akan memberi masaalah apabila memasang dan melakukan pelarasan. Letakkan kenderaan diatas tempat yang rata. Lepaskan brek tangan sepenuhnya dan laraskan melalui nat pelarasan dengan kabel ke tahap yang sesuai. Selepas itu tarik brek tangan dengan perlahan sehingga 5 bunyi ‘klik’ kedengaran. Hidupkan enjin, masukkan gear satu dan cuba gerakkan kenderaan dengan perlahan dan tarik brek tangan. Kereta akan terhenti sejurus sahaja brek tangan di tarik. Jika sebaliknya laraskan semula sehingga ia dapat berfungsi sepenuhnya.

v     Berikut adalah beberapa ciri-ciri sistem brek yang baik.:-

-         Kenderaan dapat berhenti seperti yang dijangka oleh pemandu.

-         Cengkaman brek yang baik dan tidak menyeret.

-         Keadaan injak brek dalam keadaan lembut dan selesa ketika memijak brek.

SISTEM PENCUCUHAN

SISTEM PENCUCUHAN ( IGNITION SYSTEM )

 http://4fast4furious.tripod.com/sistem_pencucuhan.htm

Tujuan sistem ini pada kenderaan adalah untuk mengagihkan voltan. Voltan sejumlah 12 volt daripada bateri melalui gelung utama hingga ke tahap 40,000 volt melalui gelung sekunder ke palam pencucuh yang melalui kabel voltan tinggi. Ini supaya percikkan api dapat melompat diantara elektrod positif dan elektrod bumi untuk menyalakan campuran bahan api dan angin dalam kebuk pembakaran ‘combustion chamber’ enjin pada masa tertentu.

Rajah 9 (a) : Wiring diagram, dual electronic ignition with isolated backup battery

Sistem pencucuhan memainkan peranan yang penting pada sesebuah enjin dari segi kuasa, ekonomi, dan kawalan pancaran. Sistem pencucuhan mesti menghasilkan voltan tinggi arus elektrik ke silinder mengikut aturan pembakaran yang betul. Sistem ini memerlukan pelbagai jenis senggaraan termasuk menggantikan komponen yang rosak seperti menggantikan palam pencucuh, titik sesentuh, tukup pengagih dan menservis bahagian dalam tukup pengagih supaya

kuasa enjin berada pada tahap yang maksimum. Bagi enjin yang dipasang dengan titik sesentuh, jarak titik sesentuh menentukan keupayaan pecutan dan operasi sesebuah kenderaan.

Sistem pencucuhan elektronik pula tidak terkecuali daripada kerosakan. Ini juga memerlukan kerja senggaraan yang secukupnya dan berterusan dengan kelengkapan seperti penganalisis enjin, tako meter dan lampu pemasaan ‘timing light’. Antara masaalah yang sering berlaku dalam sistem pencucuhan adalah seperti berikut :-

9.1  Tiada percikan api pada titik sesentuh.

9.2  Gelung pencucuh cepat panas dan enjin tidak beroperasi dengan norma atau tiba-tiba mati.

9.3  Enjin berfungsi melalui tiga silinder atau kurang.

 9.1  Tiada percikan api pada titik sesentuh.

                   

Rajah 9.1 (a) : Distributor

Apabila enjin tidak dapat dihidupkan, buka tutup pengagih, manakala pengunci kereta pada kedudukan ‘ON’. Buka titik sesentuh dengan pemutar skru, sejurus sahaja sesentuh dibuka percikan bunga api sepatutnya melompat antara titik sesentuh. Tetapi jika sebaliknya (tiada percikan api), ia bermakna bekalan voltan daripada bateri tidak sampai ke titik sesentuh.

Jika ini berlaku, dapatkan jumlah voltan yang terdapat pada bateri dengan menggunakan meter volt. Bateri hendaklah sekurang-kurangnya 9-10 volt. Pastikan

wayar daripada teminal negatif gelung pencucuh bersambung pada terminal pengagih. Buka sambungan wayar pada sebelah pengagih dan sentuhkan ke punca bumi. Ia mesti mengeluarkan percikan api dan ini menunjukkan terdapat voltan bekalan sampai kepada titik sesentuh. Buka titik sesentuh yang dalam keadaan tertutup dengan pemutar skru dan periksa percikan api sekali lagi.

Sekiranya masih tidak terdapat percikan api, betulkan sambungan daripada gelung kepada pengagih, elakkan litar pintas terhadap punca bumi. Kemudian periksa keadaan titik sesentuh samaada lapisan masih baik atau sudah terlalu haus. Jika lapisan sesentuh didapati haus, pemilik kereta digalakkan menukar dengan yang baru. Laraskan jarak titik sesentuh antara 0.35-0.55mm. palam pencucuh perlu diservis pada setiap jarak 10,000 kilometer perjalanan.

9.2   Gelung pencucuh cepat panas dan enjin tidak beroperasi dengan normal atau tiba-tiba mati.

Tanda-tanda begini menunjukkan cecair dalam tabung gelung pencucuh telah berkurangan selepas lama digunakan, suhu tinggi dan voltan tinggi yang dihasilkan melalui gelung sekunder tidak dapat diserap sepenuhnya disebabkan cecair dalam tabung gelung pencucuh tidak mencukupi.

Jika ini berlaku, pastikan tiada sambungan yang longgar pada kedua-dua terminal gelung pencucuh. Ketatkan jika terdapat kelonggaran pada terminal. Setelah kerja pemeriksaan kelonggran dibuat tetapi keadaan masih tidak berubah, ini menunjukkan gelang pencucuh telah rosak dan perlu diganti dengan yang baru.

9.3   Enjin berfungsi melalui tiga silinder atau kurang.

Tanda-tanda enjin berfungsi melalui tiga silinder bagi enjin kebuk ialah enjin bergegar, kurang kuasa, dan melahu secara tidak konsisten. Terdapat dua jenis kerosakan utama iaitu samaada daripada kerosakan palam pencucuh atau kabel voltan tinggi yang rosak. Jika ini berlaku, keluarkan palam pencucuh satu persatu.

Kemudian sambungkan ke kabel palam pencucuh, enjin diengkol dan pegang palam pencucuh kira-kira 5 mm daripada punca bumi (badan enjin). Perhatikan bunga api, jika tidak terdapat api pada palam pencucuh semasa diengkol, cabut palam pencucuh daripada kabel dan lakukan seperti dinyatakan tadi.

Jika terdapat percikan api semasa enjin diengkol, itu menunjukkan palam pencucuh tersebut telah rosak dan perlu diganti. Kadangkala semasa ujian dibuat, kabel palam pencucuh tertentu hanya mengeluarkan sedikit sahaja bunga api. Jika ini berlaku berkemungkinan semasa pemasangan kabel tersebut, tukup pengagihnya longgar. Oleh yang demikian, ketatkan pemasangan kabel tersebut pada tukup pengagihnya, dan uji sekali lagi.

Jika kabel dalam pencucuh bunga api tidak mengeluarkan bunga api semasa diengkol, itu menunjukkan kabel tersebut telah rosak dan perlu diganti dengan yang baru. Berikut adalah beberapa

ciri-ciri sistem pencucuhan yang baik :-

-         Enjin mudah dihidupkan

-         Bunyi enjin dalam keadaan stabil dan lancar tanpa gangguan dan meragam.

-         Tiada kedengaran bunyi letupan daripada paip ekzos apabila kelajuan enjin dipertingkatkan.

-         Kuasa pecutan enjin mudah berada di tahap maksimum.

 Rajah 9 (b) : Distributor cap for 6 cylinder

Rajah 9 (c) : Distributor cap (pandangan dalam)